Моду в эти годы определяли военные события, происходившие в мире, поэтому часто моду 40-х еще называют военной модой. Рассмотрим ее более пристально.

Война кончилась и в 45 году. Парижский Театр Моды отправляется в мировое турне, возвращать Парижу репутацию законодателя мод. Парижский лоск столкнулся с проблемой послевоенной скудости. Проблема была решена прямо как в русской народной сказке: «Пойди туда, не знаю куда». Манекены облаченные в волнующие воображение наряды были 70 сантиметров ростом.

Правда о о Театре Моды очень скоро забыли. Все заботы о возвращении Парижу репутации одним махом решил молодой дизайнер Кристиан Диор. Это имя прогремело в скорости после войны. А оно именно прогремело. Диор сгладил линию плеч, подчеркнул талию и выделил немыслимое количество материи на юбку. Широкополая шляпа и «шпильки» (тогда это называлось "шпильки" - необходимые атрибуты для завершения образа.

А потом Диор дерзнул довести женственный силуэта до гротеска. Сказочные, как у балерин, юбки, затянутые талии и неистово подчеркнутый бюст. Он пренебрег послевоенной нищетой и пустил на одно только платье 23 метра материи. Правительства раскритиковали диоровское творчество, американские группы протеста прокляли, европейские Нины Андреевы «не могли поступаться принципами», у Дома Диора стояли пикеты, но все это лишь разжигало страсти. Забыто было и про «непатриотично», «непрактично» и «дорого»: женщины влюбились в этот стиль и готовы были носить его под страхом корсетов и подложенных на гузку подушек, как во времена Belle Эпохи. (образ начала века, от которого с таким облегченем избавились в 20-х годах)

А в США вернулся образ Gibson Girl. С Гибсон Гёрл связан еще вот какой интересный факт. В начале XX века, она стала символом «демократичной моды». Покуда в Европе все как порядочные одевались у кутюрье и имели частных портных, гардероб Гибсон Гёрл состоял в основном из одежды, купленной в универмаге, и носила она эту одежду, ни перед кем не извиняясь и не оправдываясь.

Возвращение образа Гибсон Гёрл в конце сороковых не то что не случайно, а почти мистично. И кутюрье уже не надо было спрашивать, по ком звонит колокол. Они знали - он звонит по ним.

В годы войны легкая промышленность в Европе и США перешла на госплан и швеи, особенно американские, так насобачились шить сами, что массовая продукция захватила Новый Свет. О кутюрье все забыли на долгое время. В послевоенной Европе модельеры продолжали тесно сотрудничать с производителями, чтобы совсем уж не остаться не у дел. В пятидесятых, когда различные субкультуры начнут появляться как грибы и у каждой будут свои требования к одежде, эта тенденция только усилится.

Но пока что в Европе еще безраздельно властвует коробейник от моды: Кристиан Диор. Кармель Сноу, редактор американского Harper's Bazaar и очень влиятельная особа окрестила новую моду "New Look" и началась новая эпоха. Вслед за юбкой-солнце-клеш появились клешеные пальто. Эта конкетная модель, правда, не Диор, а Jacques Fath. Но первым клешеные пальто конечно же выпустил Диор. Ну а к ним сапоги.

Успех, как известно, состоит из трех компонентов: талант, тяжкий труд и зигзаг удачи. Зигзаг удачи Диора звали Marcel Boussac, текстильный магнат, который предложил неизвестному дизайнеру спонсировать открытие его дома мод. Магнат не ошибся. Как Гуччи в 90-х, в конце 40-х– 50х Диор задавал тон. Его новые образы копировались в геометрической прогресси, а компания собирала сливки.

Каждый сезон Диор выдавал что-нибудь новенькое. H-силуэт, A-силуэт, Y-силуэт, тюльпан. К 1954 году Диор уже стоял во главе своей собственной модной империи: бутики, магазины готового платья, парфюма, белья и украшений.

Альтернативы диоровской вакханалии кое-какие были. На первый взгляд может быть и не видно особой разницы между модой первой и второй половины 40-х, но обратите внимание, что даже в зауженных силуэтах уже присутствуют полные рукава Танго со всем своим драматизмом ушло в отставку. Уставшему от войны человечеству хотелось чего-нибудь повеселее и оно увлеклось свингом.

После войны Европа уже перестала косо смотреть на туфли с открытым носочком как у Ингрид Бергман в Касабланкаи сама обулась в такие же. Каблук высокий и тяжеленький. (если только это были туфли не от Кристиан Диора) В США такие носили и во время войны. А в конце сороковых в Америке уже появились платформы. Тотальная "аксессуаризация" - когда сумки стали подбирать строго под обувь это уже замашки 50-х.